临近年末，和其他店家一样，邵Deo和父亲正为自家餐馆「上海小吃」忙碌，父亲张罗后厨，Deo则在店内包荠菜大馄饨，这是江南人最常吃的馄饨，荠菜有独特的野菜香气，剁碎后和肉末混合，有一种不肥不腻的鲜美。
在纽约，能买到上海风味的纯手工荠菜馄饨的餐馆屈指可数，法拉盛的上海小吃就是其中一家；但这样的馄饨也许很快就吃不到了。邵Deo说，正考虑在明年农历春节关店，不过不知能否撑到那个时候，「这实在很无奈」。
比他更无奈和不舍的，可能是1990年代末从上海来纽约打拼的邵爸爸，他曾是知名本帮菜餐厅「上海滩」的大厨，之后上海滩关闭，邵先生就另起炉灶，在法拉盛39大道开了上海小吃，保留了大部分本帮菜口味：既有浓油赤酱、糖重色丰，也有咸淡适口，鲜活清淡。
在邵Deo的记忆里，刚开的几年，几乎每天都要开放二楼，顾客还须等位；但近几年，这样的盛况已不再。
邵爸爸分析，他当时定位的食客对象是老一代上海人和江浙人，「他们要吃的是传统的正宗上海菜」；如今这些人群要么搬走，要么凋零，还在世的也已不是主力消费人群；疫情给上海小吃又一重击，他们本来合作的航空公司也大幅减少航班，更少一群客户。
邵Deo已辞掉白领工作，到店里帮忙；他和父亲每周六天、每天早上9时到晚上9时在店里工作。当问到辛不辛苦的时候，邵爸爸说，「主要是精神上压力很大，房租高，物价高，人工高，但我们这样的餐馆，菜价不能高」，他感叹，「我已经贴了很多钱了」。
除了客户群流失，邵爸爸说，他也知道本帮菜没落了，「现在年轻人更爱吃火锅、川菜和烧烤，本帮菜的甜口是他们不习惯的」；菜品质量不稳定是另一个原因，「我们都是现烧现做，例如活跳油爆虾，响油鳝丝，对大厨的要求高，预制菜反而对厨师的要求较低，餐馆反而能站稳脚跟」。
上海小吃准备关掉的消息已传到一些老客人耳朵里，一些熟客纷纷到店里打卡、鼓励，这让邵爸爸犹豫，「昨天还有两个人来买了两袋子馄饨，他们说『你不要关掉啊，我多买点东西』，我听了也很无奈」。
他仍在寻求转机，「明年年初，我想推出一些套餐，里面都是招牌本帮菜，客人不可以选，就是吃这些正宗的菜」，不过他会做些调整，「在不影响本帮菜的口味下，做出适合年轻人的口味」。
法拉盛商改区运行主任余钿崧在惋惜的同时，也表示现在价廉物美的小店确实更难生存，因为法拉盛店铺租金比以前高，交通又拥挤，少有客人再为一碗小吃前来，而传统老店因为自身定位，调高价格不是良计。他表示，最主要的解决办法就是让客源多样化，也要不断创新。
